ブレーキオーバーホール後の試運転、マフラー(フロントパイプ)ガスケット交換2

 先週末、パッド交換後の試運転がてらドライブへ行ってきた。
ブレーキの効きは問題なかったが、少し大きめの段差を超える際にマフラーがどこかへあたるような金属音がした。
帰宅して下回りを覗いてみると、フロントパイプを固定している金具のボルト位置がガスケット交換前と異なっているのが見えた。
フロントパイプを締め付ける金具なので、地面に対してもともとついていた位置とは回転したところで固定した可能性はある。
今日は、午後から時間をとれたので、車体を持ち上げて車体下へもぐって確認したところ、ボルトが指で軽く回る状態になっていた。
締め忘れなのか、走行中に緩んだのかは不明だが、レンチで絞めて全体が揺れにくくなったことを確認した。
その後の試運転においては、金属音はしなくなったので改善はされたのだと思われる。 

ブレーキパッド残量

 リアブレーキのパッド残量を測った。
新品：
右外側15.55mm、内側16.70mm
左外側15.80mm、内側16.55mm
現状：
右外側14.55mm、内側16.00mm
左外側14.55mm、内側16.50mm
DIXCEL ES-31508の15,000Kmくらい走行後の情報

ナンバー灯LED化

 電球交換の時間が取れたのでナンバー灯をLED化した。
前回の電球交換後の写真撮影時間帯と異なるのと、日差しの違いもあるので比較しにくいが暖色系から白色系に光が変わったのが判別できる。

マフラー(フロントパイプ)ガスケット交換

 格安車検の見積もりに行ったらフロントパイプあたりから「プスプス音がするから排ガス漏れの疑いがある」と言われた。
修理できないと(修理の手間がかかるし、車検数をこなしたいのが本音と想像)、そこでの修理は断られた。
別の地元密着型の自動車工場にお願いしたところ「見るだけ見てみます」と言ってもらえた。
修理するには最低限ガスケットが必要と考え、某通販さいとから部品を調達して排ガス漏れ確認の際に持参し、部品が足りるようなら修理もお願いしておいた。
他の車の修理予約も次々に入ってくる修理工場だったので、時間の取れる時にしっかり見てもらえるように伝えて預けておいた。
予約当日は見れなかったようで、預からせてほしいと連絡があり、その数日後、修理が終わったとの事務の方から連絡がきた。
見るだけと言われていたため、確認作業が終わったの間違いだろうと車を引き取りに行ったら、本当にガスケット交換までしてくれていた。本当にありがたかった。
外されたガスケットを見せてくれ、ワイヤーのようになったガスケットが２つと、自分が加工したガスケットだった。

ナンバー灯のLED球入手

 某国の通販サイトからG18のLEDを入手した。
2個送料込み257円。
近いうちに交換する予定。
 

ナンバー灯電球交換、レンズ磨き

車検の見積もりに行ったら、ナンバー灯が暗いとの指摘を受けた。
LED化しようとしたが、G18型のLEDがすぐに手に入らかかったので、近くの黄色帽子店へ買いに行ってきた。
ついでに、レンズも曇っていたので、磨いてみたが、曇っていた方が光が拡散して明るかった気もする。
上から順番に、電球交換前後、レンズ磨き前後の写真を載せておく。

 

LSD装着確認(おそらく)

 山道などのカーブやきつい曲がり角を20Km/h程度で旋回しているとき、後輪側からガコガコとした振動が伝わってくることが度々あった。
LSDが入っているとは思っていなかったため、ジョイント部のグリス切れなどによる故障の前兆出ないかと疑っていた。
しかし、ブーツの破れやグリス漏れは見当たらなかったため、後輪をジャッキアップしてLSDの装着を確認してみた。
目視ではないため絶対ではないが、片輪浮かした状態だとタイヤを回すのにかなりの抵抗感がある状態で、両輪浮かせた状態ではあまり抵抗感なく同一方向への回転がみられたため、LSD装着状態と判断した。
8R～10Rくらいで勾配のある上り曲がり角を10Km/hも出ていないと思うくらいで曲がり、抜けるあたりでアクセルを踏むと後輪が滑るような(踏ん張りがないような)感じがしていたので、てっきりLSDは入っていないものと思い込んでいた。
こんどからLSDが入っているものと考えながら動作を確認していこうと考えている。
ただし、LSD動作が確認(認識)できる走行自体が一般道で起こるかわからないし、仮にLSD動作があったとして自分自身が認識できるかもわからないから、判断つかないかも。

エアバルブパッキンサイズ

 某メーカーのエアバルブについていたゴムパッキンの大まかなサイズを測ってみた。
某オークションサイトで売っているKYO-EI(協永産業)の汎用タイヤバルブインサイト用パッキン(品番:G1)のサイズが近いらしいが、メーカーが公表しているサイズ表や品番自体の確かな情報が見つからない。

ホイールエアバルブ購入

 タイヤ交換するついでに、エアバルブの交換もしておこうとエアバルブを購入した。
送料税込み4本で5,000円。
土曜日に通販サイトから発注して月曜日に到着。
素早い対応でありがたい。

タイヤパンク

 車のタイヤがパンクした。
乗り出し直後に近所の家の解体現場あたりで金属片が刺さったようだ。
何となくいつもより左にハンドルが取られるようなので確認したところ左後輪タイヤがパンクしていた。
あと半年から１年は乗るつもりだったため応急修理はしたが、空気の少ない状態で少し動いてしまったり６年使ったタイヤでもあるため４輪交換することにした。

カーナビ設置 ドリームメーカー PN0909B設置後

 付属していた取付アームをぐるぐるしたら、目指していた配置となったので写真を撮ってみた。
起動のもっさり感とタッチパネルの反応間隔が長めに感じられるが、ナビとして動き出してしまえばポータブルではない固定式のものとそれほど違いは感じられない。

 斜め上側から撮影したので視界が悪そうに見えるかもしれないが、ハンドルを握った位置からだとナビ設置によるフロント側の外部視界は全く変わっていない。
車についている時計が見にくくなったが、ナビにGPSから取得している時刻が表示されるので実質的に問題はない。 

カーナビ設置 ドリームメーカー PN0909B

 今まで、古いスマホでグーグルナビをナビとして使っていたが、グーグルナビのバージョンアップにスマホがおいてかれてしまったため、ドリームメーカーのPN0909Bを設置した。
ダッシュボードの中央に配置したが、3連メータとの位置関係をうまく調整するものがすぐに手に入らなかったので、1cmほど高めの設置になってしまった。
いいサイズのものが見つかったら交換するかもしれないが、しばらく乗って確認しようと思っている。
設置状況の写真は、後日アップ予定。

4月の富士山

 4月の中旬、ドライブの途中で撮影した富士山です。

 

コンソールボックス4

 自作取付金具を用いて取り付けた。
斜めの撮影になっているのもあるが、実際にねじれや折れ具合が左右対称ではない。

コンソールボックスをつけたところ。

上側の取り付け金具が分厚くなってしまったため、若干浮き気味。
普段は、シートで見えないし、しっかり固定もできているので良しとした。
やわらかい薄めの素材で作りなおそうかとも思ったが、面倒なのでこのままにすることにした。

コンソールボックス3

 コンソールボックスを固定する取付金具を自作した。
材料は、ダイソーのステンレスプレートが2枚とM6ボルト4本、固定金具とセンターコンソールボックスを止めるM5ボルト4本とワッシャー4枚。
ステンレスプレートの厚みが2mmくらいあり折り曲げが大変だった。
もう少し薄いアルミ板か鉄板素材のものがあればよかったが、写真のものしかなかった。

 

切ったり曲げたりして、固定金具の代用品を作った。

 万力などがあればもう少しきれいに折り曲げ加工出来て、精度も挙げられたと思う。

コンソールボックス2

 コンソールボックスの取り付けには、シート後ろの内張に穴をあける必要がある。
内張をはがしてボルト穴位置を確認しながら内張に穴をあければいいのだが、内張をはがすのが結構面倒だったりする。
これから同様にコンソールボックスをつける人がいたら参考になるように位置関係がわかる写真を公開しておこうと思う。
ボルト穴は、M6ピッチ1.0。 

ちなみに、上側ボルト間に小さな穴が開いているのは、これまでのオーナのだれかが何かをつけるためにあけたものです。
運転中などは視界に入らないから放置していた穴で、コンソールボックス付けたら見えなくなる。 

 

コンソールボックス1

 コンソールボックスがなかったため、自作のコンソールトレー(写真下側)を作って使っていた。
結構使い勝手もよく気に入っていたが、コンソールボックスが手ごろな値段でオークションに出品されていたので購入した。
色褪せやシミなどがついているとのことだったが、割れなどの破損もなかったので手に入れた。

コンソール ボックスが手元に届いて確認したところ、確かに色褪せや変なシミがついていた。
真鍮ワイヤーブラシでシミの部分をゴシゴシこすったら若干見た目がよくなった。
そのうち黒色の塗料で全体的に着色すればもっと見た目がよくなるのではと考えている。

ちなみに、コンソールボックスの取り付けには、取付金具が必要なのは知っており、今回購入したものに付属していないのも知っていた。
取付金具が付属しているものはあまりオークションに出てないし高額になる傾向なので、見えないところだし、アルミ板などを適当に曲げたりすればどうにか付けられるだろうと安易に考えている。

 

 2026年1月１６日にドライブへ出かけたときに見えた富士山です。

 

ライトスイッチ修理

 以前からリトラの開閉やヘッドライトのオン・オフが一回でできず、数回やり直さないと動作しない様なライトスイッチの接触不良の症状がみられた。
スイッチの接点不具合の可能性が高かったので、清掃やグリスアップにて対処していた。
しかし先日、夜間走行中に突然ヘッドライトが消灯する症状になったため、あらためて不具合個所の特定を行った。
前回同様に接点部を清掃し、テスターでコネクタピンと接点間の導通を確認してから組み立てた。
組み立てを間違ってないか、スイッチを切り替えながら接点間の導通をテスターで確認していると、4番ピンと他のピン間の測定の時だけ導通が不安定なのが判明した。
コネクタピンと接点部間の導通確認では気づかなかったが、４番ピン(下部写真の黄色丸印)と接点間の配線が切れかかっていたようだ。
４番ピンにテスターを接触させる力具合で状態が変化したので、ピンの付け根の半田はがれと推測した。
再度分解してピンの付け根の半田部を見ようとしたが、基盤がケースに固定されており隙間から覗いての確認しかできなかった。
しかたないので、ケースの一部を削り、半田ごての先だけ入る穴を作ってピンの付け根にアクセスした。
もともとピンの付け根には多めの半田がついていたので、それを少し溶かしたところ導通が安定するようになった。
隙間からの半田作業だったので確実性に不安が残るが、深追いすることによる故障拡大を避け組み戻すことにした。
組み立て後のピン間導通は安定していたので、とりあえずはこれで車に戻すことにした。

サイドモール試作

 全塗装を想定して、新品が入らないと思われるサイドモールを試作してみた。
結構いい感じにできたと思う。
色は、スーパーホワイトIIIとシルバーパールマイカ(たまたまあった)のラインにした。